台湾散文家琦君在一篇回味故乡的文章《春酒》里写到：“...年景尚未完全落幕。还有个家家邀饮春酒的节目...其气氛之热闹，胜过新年...”喝酒，是传统时代里较为热闹的一件事。琦君写道，她较难忘的是幼时春天喝的八宝酒、会酒...但现代人早已不知其为何物。
春酒，是旧时传统美酒中的佳品。回顾历史，我们看到过去许多美酒以“春”命名，如富水春、若下春、土窑春、石冻春、竹叶春、梨花春、罗浮春、瓮头春、曲米春。绍兴酿造的酒，就曾名为蓬莱春。
这些美好的酒名令人浮想联翩，心醉神往之。古人常以“春”字命名酒名，原因在于此酒大多为春天酿制。这个季节酿造的酒，口感纯净，风味独佳，乃美酒中的上上品。
为什么好酒大多“春酿”，三杯君近日翻阅古籍，从《齐民要术》里找到了真正的答案——
春季酿酒天时地利
酿酒始终是微生物发酵的过程。从原理上讲，要酿制上等好酒，就是创造微生物较佳活动过程。因此，掌握较合理的发酵工艺，是保证酒产量和酒质量的先决条件。比如：上等粮食、精制酒曲、纯净水源......春季恰巧能将这些环境优势发挥。
首先，春天的温度适合酿酒。温度的高低影响着微生物生长发育和酶促反应。夏天温度过高，微生物繁殖过快，这个时候酿酒容易变酸。
因此，人们一般选择在天气凉爽的春、秋、冬三个季节酿酒。但秋冬季节温度相对过低，发酵不完全，所以必须进行加温处理。
《齐名要术》是这样写秋天酿酒方法：“及下酿，则茹瓮上，取微暖，勿太厚，太厚则伤热；春则不须。”“十月初冻，尚暖，未须茹瓮；十一月、十二月，须黍穰茹之。”意思就是说，秋天酿酒需要通过用植物包裹酿酒容器的方式，控制发酵温度。。
冬天也并不是酿酒的较好季节。《齐民要术》云：“凡冬月酿酒，中冷不发者，以瓦瓶盛热汤，坚塞口......”意思就是说，冬季酿酒要用温水辅助制热，非常麻烦。追溯到传承古代工艺的汾酒，就因为地处北方地区温度较低，便把酿酒缸埋入地下，辅之以温水于地底流动，以使其达到合适的酿酒温度。
只有春季的时候，得天时之利，温度适宜。《齐名要术》记载：“河南地暖，二月作；河北地寒，三月作。大率用清明节前后耳。”
在如今，仍然保留了着较为完整传统酿酒习俗的江西地区，便有一款名为“清明酒”的传统黄酒，便遵循着老一辈人口口相传的酿酒理念，一年只在“清明时节”酿造。正是因为如此，它的风味与口感一直深受周边民众的认可。
其次，春天的水质是较好的。经过了寒冬后的山河湖泊，水温偏低，水中的浮游生物和有机杂质酒会减少，水质非常纯净。古人早就发现了这一现象，《齐民要术》格外强调：“初冻后，尽年暮，水脉即定，收水则用。”
水源是影响酒质的重要因素，遵循传统工艺的绍兴黄酒，便保留着“春酿”的传统，取春天之时纯净的鉴湖水，酿出“道法自然”的美酒。
传统魅力何时重拾
三杯君由衷佩服古人的酿酒智慧，那深入观察“天道”后，按自然规律酿制的好酒。反观如今，人们追求效率、追求商业，将传统酿酒经验丢之脑后。前不久，我看到一个新闻，心中不由伤感莫名：
或许，传统离我们越来越远去。可是或许机械能替代人类的劳作，却替代不了心灵与自然的深层次交流，替代不了人类对于美味追求精益求精的智慧。
三杯君曾看过一部很有感触的电视剧，由苍井优演绎的《料理仙姬》，堪称传统美食记录片。从深夜里一粒粒的挑选黄豆材料，到用柴火人工控温煮米饭，从文火煮萝卜五小时并眼睛不离一刻，到老师傅数年才能制成的松木鱼片......无一不精工细作，遵循传统，其风味之美妙令人叹服。
如今商业的社会里，这些效率低下的传统工艺还会受到认可吗？无论是美食、还是饮酒，这些真正的传统好东西越来越成为难得的“小众”。我们的味蕾被“速食主义”欺骗太久，方便面、炸鸡腿、火锅...甚至三杯君经常提到的酒精酒。
若我们的文化、我们的传统被冰冷的机械替代...若我们的味蕾、我们的感官被人造酒精欺骗...我想，人类只会活得越来越孤独，苍白。
惟愿回归传统，找寻真正的中华文化，我们的心灵才能有寄托之所。