在国外人眼中，法餐比中餐，这不奇怪。但很多人也觉得法餐更，这就得值得深思和探讨了……
中餐甚至不如日餐？（推荐阅读：法国葡萄酒怎么配中餐，法国葡萄酒如何配中餐）
有友人笑说，外国人其实只分两种：一种，是在长期生活工作过的，对各方面有了解、有改观的；另一种，就是从来没有来过、了解过，就对妄下论断的。
说起印象，较让人有直接感受力的，就是美食。但中餐却着实没有通过正确的输出途径，长期遭到外国人的误解和轻视，中餐如中医，视具体情况而定，无统一的制作标准，让习惯了理性思维的美食家们无所适从。
究其原因，中餐在世界餐饮业中话语权的缺失有很大原因！人行为思考模式的独特性也是原因。中式菜肴独占鳌头的深厚的文化背景、和漫长的历史渊源几乎完全没有机会体现出来。尽管中餐馆在西方遍地开花，但是它的地位和声誉远远不如法餐、意餐甚至是同属东方风味的日餐。这真的令人无语……（推荐阅读：葡萄酒配中餐营养更美味）
现实种种……遏制了国外中餐的发展
尽管从马可·波罗到传教士，西方早已从各种描述中了解到中餐的不同之处，但不幸的是，他们较早亲身体会、而且体会时间较长的中餐都是由早期的移民介绍给他们的。历数西方各地较早的中餐馆，几乎所有的老板都是上个世纪二三四十年代的移民。这些早期移民几乎都没有受过正式的烹饪培训，当初身无分文来到法国，中餐馆为他们提供了谋生手段，菜肴以便宜见长，精致和都谈不上。
行走在唐人街，你会常会发现，所谓的中餐全部变了味！甚至连人自己都吃不下去。宫保鸡丁(经常出于成本考虑，洋葱、胡萝卜和土豆一直占据着海外中餐蔬菜配比的大头)，指头大的牛肉片与洋葱片一起炖的西湖牛肉羹，以及涂了姜粉胡椒粉在烤箱里烤出来的北京烤鸭，其它各式不一而论。这种水平的中餐在西方大行其道，深深地影响了几代外国人，留下了不可磨灭的前列印象。
且中餐一惯强调佐料的作用，用油较多，特别是川湘菜。油烟加上卫生差，在各国屡屡传出丑闻。不少餐馆的调料重，多放味精，也不符合许多西方人清淡的饮食习惯。在上获得认可的中餐馆，也以清淡味鲜的粤菜和淮扬菜系为主，味重油大、味精多的菜是很难被大多数西方人接受的。
中餐与法餐的标准不同
人，是较会吃的民族，一样菜好不好吃，往往是从味道本身出发……中餐对待食物的制作手法，是千变万化的。
而外国人，特别是法餐，强调了很多食物外的东西。
法餐，走的是吃饱、吃好、吃情调的路线，只是近一两百年以来，在吃情调方面，走得比别的国家更高远一些，因此也获得了全世界的饕餮之徒的追捧。
据说，法国人一年要吃掉大约三十万吨的新鲜蜗牛
说到法餐，我们往往会有一些先入为主的印象，比如葡萄酒、傲慢的侍者、天书般的菜单、鹅肝、鱼子酱、松露、香槟、洁白的桌布和餐巾，还有精致的摆盘（少得可怜的菜量）。
法餐的摆盘和餐厅内的装潢、甚至细致到桌布的材质，是纯棉还是化纤，餐巾纸的质量，餐具是不是美观配套，绣没绣、印没印着餐馆的标记，桌椅是批量生产、毫无特色，还是定做，餐馆的装修配饰独特与否等等，侍者的度和周到的服务礼仪，都或明或暗地影响着餐馆的地位。
另外，佐餐的酒，也是重要的衡量标准！西方有专门的葡萄酒酒单，但中餐馆因为进口运输、尤其是酒大多是谷物酒而非葡萄酒等各种问题，在国外，除了青岛啤酒这样的低端酒品，几乎见不到其它的酒，没有能与菜肴比肩并立的酒单，更不用说有了解酒的侍酒师，能够款款而谈、如数家珍地介绍菜肴和酒类的搭配口感，在这一方面，中餐吃了大亏。
中华餐饮，博大精深
但是，有人该说了，像餐酒搭配，这些都是外国人搞出来的玩意，人不应遵循西方的标准……
是啊，我们有雉鸡羹的悠久，有佛跳墙的幽默，有叫花鸡的随性，也有满汉全席的宏大，甚至还有茄鲞的食不厌精，好俅汤的奇思妙想。若有机会，在重要的社交场合，向外国朋友，用傅说的盐梅羹向西方解说平衡搭配，用孔府的诗礼银杏显示立身立言，用华元羊羹提醒亲贤臣而远小人，还有谁敢轻言中餐不如法餐这样浅薄无知的话呢？
可是，对于美食的传承，不仅是把菜做得好味做得精美，更主要的是，中餐需建立自己的饮食美学，对传统文化的承袭才是重点！上面那段话，寥寥几句，就已展示了中华文化深厚广博的渊源，但又有几个餐饮美食家能够尽知典故？并运用纯熟的英文向外国人展示出来呢？国力的强势，体现方方面面，餐饮文化与配酒，只是一个很小的缩影罢了，对于文化传承的缺失，才是我们较应该正视的问题。