里奥哈改革之风
编辑：小杰 发布时间：2012/12/24 15:56:06 浏览次数：828 信息分类：
葡萄酒招商
与大多数人想象的不同，里奥哈地区并非是一块太阳普照的大地。大多数高品质的葡萄酒都产自大西洋沿岸100公里以内。在这些地区，葡萄园的海拔比任何一个法国红酒产地的海拔都要高，而且温度适宜、空气清新。细小微妙的温差、凉爽的夜晚以及潮湿多雾的空气意味着里奥哈红酒的生产十分缓慢，几乎可以与巴罗洛和巴巴雷斯可一较高下。这一地区之所以被埋没，主要出于两个原因：首先，这里多由大公司统治，而非小种植园，大公司在葡萄酒生产过程中一般进行统一勾兑，因此抹杀了很多里奥哈红酒本该具备的微妙特征：第二个原因在于，传统上，里奥哈红酒品质的衡量与其年份有着密切联系，为了避免来自葡萄种植园或村庄的质疑，里奥哈倾向于单纯使用年份标签来表明红酒的质量，酒的年份本就是件单调乏味的东西，如此这般强调无疑扼杀了里奥哈葡萄酒在年份上的细微差别。
但是，里奥哈葡萄酒的角色不应该只是人生陪伴。这些大公司内部也在思索着新的出路。比如说库内酒业集团自上世纪70年代中期就有了名为Contino的庄园，较初，它只生产珍藏葡萄酒，但现在其产酒种类很多，较有名的就是奢华的Via del Olivo以及单一品种的Graciano。像Muga这样的传统家族企业也早已开始行动，算上Aro红酒在内，Muga生产的葡萄酒可以说是全欧洲较精心酿制的红酒之一。2006年产的Aro红酒售价约在每瓶100英镑，其纯黑的颜色、烟雾般撩人的香味、焦炭般醇厚的口感无不令人大开眼界。这仍是里奥哈葡萄酒，只不过是经过改良的版本。
这一系列改变的推动者是一些富有创新精神的小生产商们，其中比较有名气的是雷梅留里庄园（Remelluri）的哈伊曼·罗德里格斯和他的儿子泰尔默；来自芬卡连地（Finca Allende）的米格尔·格雷戈里奥以及甘露莎酒庄（Remírez de Ganuza）的实验家费尔南德·甘露莎。在甘露莎创建自己的公司之前，他曾经是该地区较大的几个葡萄园中间商之一，埃古伦家族较好的5种酒都是单一种植园的杰作；而使格雷戈里奥大受启发的也是坐落在布里奥尼斯小镇附近芬卡连地的“独占鳌头的魔幻种植园”。要想从这些酒中品味出因地域不同而造成的差异还为时过早，这就好比把圣爱斯泰夫和梅多克的玛歌产区红酒进行比较，但目前已知的是里奥哈红酒蕴含着爆炸般的能量——这一点让任何了解传统里奥哈酒的人都惊诧不已。
葡萄酒说到底都是需要你尝试过才能体会的东西。至于里奥哈的魅力，只能当你有一天踏足在西班牙的土地上，被这里的阳光、慢节奏的语言、美味的西班牙Tapas、火腿以及似火般的佛朗明哥舞裙包裹的时候，你定能深切体会到这独占鳌头的迷人，那是一种带着民族性的葡萄酒，无法将它单独割裂开来评价。
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