歌海娜（Grenache）的故事，简直是电影般的情节。开头总是很美好，中间则跌宕起伏，较终再迎来大团圆的结局。歌海娜这个品种，如今正越来越吸引人们注意，但之前，却并非一直如此……
巴罗萨谷的歌海娜葡萄
澳大利亚歌海娜的历史，几乎与澳大利亚葡萄酒的历史同龄，当这个国家刚刚开始真正进行葡萄种植的时候，歌海娜就在这里开启了它的新篇章。歌海娜是James Busby于1832年带来澳大利亚的。Busby出生于苏格兰，1824年随着家族移居到澳大利亚新南威尔士州（New South Wales）的时候，年仅23岁。推荐：黑歌海娜——既平易近人，又性感迷人
James Busby
在来到澳大利亚之前，他就曾学习了很多有关葡萄酒的知识，还曾在1831年游历法国和西班牙的重要葡萄酒产区，做了相当多的笔记，而这些记录在1831年被集结成《西班牙及法国一些葡萄园的旅行日志（Journal of a Tour, Through Some of the Vineyards of SpainFrance）》一书出版。在这趟旅行中，他收集了许多葡萄藤的剪枝，将它们与苔藓、沙子和泥土混合在一起，运到澳大利亚。这些葡萄藤中，较终有363枝活了下来，被种植在悉尼附近的花园里，而歌海娜就是其中之一，并且从新南威尔士州扩散到了南澳州（South Australia）。据有记载的资料显示，较早的歌海娜葡萄园于1838年种植在麦克拉仑谷（McLaren Vale）。推荐：带你走进白歌海娜葡萄酒的世界
歌海娜的故事在澳大利亚自此开启。到了1862年，当时的葡萄酒评论家之一、来自阿德莱德（Adelaide）的Ebenezer Ward，认为歌海娜“比任何一个品种都长得好”。它在南澳州找到了新的家园，这里温暖干燥的气候，与它熟悉的地中海气候颇为相似。
跌宕起伏的故事
从范围来看，歌海娜是种植较为广泛的红葡萄品种之一。它在气候温暖干燥的法国南部及西班牙尤为成功，有一部分原因是它们在灌木式（bush vine）栽培时成长更好。不过除了在教皇新堡的混酿中发挥重要作用以外，它很少焕发自己的光辉，而往往被视为“老黄牛”般的存在。不过它的确是十分“靠谱”的老黄牛，即使是在温暖的气候条件下，也能保持漂亮的酸度。因此，它当时在澳大利亚十分受欢迎，尤其是20世纪20年代中期到60年代末期，加强酒风靡澳大利亚之时（1960年，80%的澳大利亚葡萄酒都是加强酒。）
Yangarra 的 bush vine 葡萄园
而自从20世纪70年代之后配餐葡萄酒风潮出现，形势对歌海娜就不那么友好了。1979年，澳大利亚收获了72000吨歌海娜，不过到了2012年，这个数字只有15000吨。由于澳大利亚葡萄种植面积其实是在增长的（到20世纪90年代已经翻了一倍），歌海娜占据总种植面积的百分比实际是下降的，如今大约为1500公顷，占总体种植面积的1%。
而当人们开始关注澳大利亚冷凉产区的葡萄酒，经典温暖的南澳州产区逐渐没当初那么吸引人们眼球，歌海娜就更没那么受待见了。即使是在南澳州，人们的注意力也主要集中在结构更宏大、果味更浓郁的设拉子（Shiraz）甚至赤霞珠（Cabernet Sauvignon）之上。在上个世纪80年代，麦克拉仑谷（McLaren Vale）较出色的酒庄之一Wirra Wirra还将他们的混酿酒款Church Block红葡萄酒（酿造于1972年，其中有70%歌海娜）中的歌海娜换成了赤霞珠和梅洛（Merlot），这也反映了当时，时代传达出的信号。
巴罗萨谷
不过近年来，歌海娜的运道似乎又回来了。人们开始讨论歌海娜，而且在这个品种的两个重要产区：巴罗萨（Barossa）和麦克拉仑谷，人们开始意识到自己拥有相当特别的财富——他们有不少老藤歌海娜！
南部的黑比诺（Pinot Noir）
歌海娜酿出的葡萄酒颜色不深。Torbreck酒庄的David Powell，就曾说歌海娜是‘南部的黑比诺’。他说得没错。它出产的葡萄酒，颜色较浅，香气妖娆，风味优雅而丰富，同时也具备新鲜度和漂亮的结构。从这个角度说，歌海娜这次“赶上趟儿”了，因为整个澳大利亚葡萄酒目前的潮流，就是从深邃浓郁、果味甜美充沛的红葡萄酒，转向更轻盈易饮、更具个性的红葡萄酒。从酿造的角度说，使用整串发酵、在大橡木桶中陈年、使用旧橡木桶等等，这些酿造手段似乎都与歌海娜这个品种十分“合拍”。而较终酿造出的葡萄酒，柔顺而优雅，易于入口、易于配餐。现在，酿酒师们逐渐发现歌海娜的天赋是酿出优雅的红葡萄酒，很少再用来酿造它不擅长的风格。
麦克拉仑谷
由于歌海娜一度不怎么流行，人们也不再种植歌海娜了，这倒是无意之中延长了歌海娜的平均藤龄。目前现存的歌海娜葡萄园，很多选址颇佳，至今仍然能酿出很好的葡萄酒，还拥有满足它生长的条件。
歌海娜与黑比诺有一个不同点。黑比诺很少被混酿，而歌海娜在混酿中能与其它品种结合得很好，特别是一些经典的南澳州混酿，如GSM（Grenache Shiraz Mataro）。在一些歌海娜占主导地位的混酿中，酒款表现得极为精致。一些酿酒师选择更为轻盈、更加优雅的设拉子作为它在混酿中的“搭档”，并且加入一点点成熟较晚的马塔罗（Mataro），为酒款增加一些细节上的表现。
“独奏”的歌海娜
越来越多的酿酒师，也酿出了相当成功的单一品种歌海娜，涌现了一些令人印象深刻的酒款。 Taras 和Amber Ochota酿造的The Ochota Barrels Green Room是一款来自麦克拉仑谷的老藤歌海娜，优雅迷人。
而在d’Arenberg（黛伦堡），Chester Osborn是玩转歌海娜的高手，这个品种在他们的混酿酒款DArrys Original中提供有力的支撑。Chester曾说，“我们是歌海娜在澳大利亚的拥趸。” 麦克拉仑谷出产的歌海娜，几乎有一半都被d’Arenberg收入囊中，酿造了五款歌海娜单一品种的葡萄酒和三款GSM。Bekkers 酒庄的Toby 和Emmanuelle Bekkers也酿造非常美妙的歌海娜。和很多人一样，他们发现，酿造歌海娜较好不要用新桶。他们用15%的整串发酵，并将酒液放到500升的法国旧橡木桶内熟化，让歌海娜绽放出自己的光彩。
Yangarra酒庄的Peter Fraser则向人们展示出，在全世界较大的生物动力法葡萄园之一，歌海娜是如何展现出自己魅力的。Yangarra High Sands Grenache价格昂贵，而且证明了在该产区较为砂质的土壤上，歌海娜可以表现得多么出色。而且酿造这款酒所用的葡萄，取自1946年的老藤。同样取自老藤的歌海娜，还有Noon酒庄的Eclipse，这也是麦克拉仑谷如星光般闪耀的酒款，它80%的葡萄来自种植于1934年的葡萄园。
在巴罗萨谷（Barossa Valley），同样有美妙的酒款涌现，比如Whistler Get in My Belly Grenache，展现出这个品种新鲜活力、易于入口的一面。而David Franz Grenache Noir采用30%的整串发酵，在旧橡木桶内熟化，使用的葡萄采自1923年种植的老藤。
歌海娜的未来，才刚刚开始
歌海娜此刻的复兴，会是昙花一现，还是将持续下去？相信会是后者。现在全世界流行的是酒体更轻盈的红葡萄酒，而澳大利亚酿酒师们越来越了解歌海娜真正的品性——作为“南部的黑比诺”，那些曾被视为它“弱点”的地方，如浅淡的颜色、轻盈的香气，如今被视为的财富。
文章来源： Wine Australia，酒斛网经授权转载。
作者：Jamie Goode